動(dòng)物都有個(gè)壞毛?。翰话磁评沓雠啤＞湍媚切┤涡缘姆侵夼Ａ鐏碚f吧，每年這個(gè)時(shí)候，它們通常都會(huì)經(jīng)坦桑尼亞的塞倫蓋蒂（Serengeti）進(jìn)入肯尼亞西南部的馬賽馬拉國家公園。此時(shí)此刻，塞倫蓋蒂自然保護(hù)區(qū)的廣袤平原上，數(shù)千頭龐然大物正優(yōu)哉游哉地曬太陽，頗有些樂不思蜀的味道。也正因?yàn)槿绱?，我才有幸一睹傳說中“世界上最大的野生動(dòng)物展”。

大遷徙之雄奇壯觀自不必贅言，然而，你用不著為錯(cuò)過遷徙的高潮部分而憂心忡忡。當(dāng)?shù)氐膶?dǎo)游會(huì)告訴你，被遷徙大軍“掃蕩”過后的草原才是最佳觀景臺——一切就像被上帝用除草機(jī)割過一樣，清晰的長條形視域令整個(gè)平原上的動(dòng)向都一覽無余。遷徙過后的草原才是真正的高潮，你可以看到各式各樣的精彩回放：成群結(jié)隊(duì)的旋角大羚羊、轉(zhuǎn)角牛羚、大象以及其他小動(dòng)物。

在塞倫蓋蒂國家公園的35萬畝土地上，人類的存在幾乎可以忽略不計(jì)；更確切地說，塞倫蓋蒂的游客數(shù)從未超過80人。面積與其相差無幾的馬拉國家公園卻可同時(shí)接待3000名游客，吉普車總是絡(luò)繹不絕。然而，無可否認(rèn)的是，人跡罕至的塞倫蓋蒂才是我們夢想中的那個(gè)非洲：零星散布著合歡樹的廣袤平原、碧藍(lán)如洗的天空、連綿起伏的丘陵、開闊的視野……這里是數(shù)千種非洲動(dòng)物雨季大遷徙的必經(jīng)之路，亦是盜獵猖獗的“三不管”地帶，直到美國對沖基金大亨Paul Tudor Jones和南非富豪Luke Bailes決定伸以援手。自倆人組建反偷獵巡邏隊(duì)以來，塞倫蓋蒂已成功收復(fù)大片失地，野生動(dòng)物的遷徙隊(duì)伍亦在不斷壯大之中。

2008年，當(dāng)我初次造訪塞倫蓋蒂之時(shí)，呈現(xiàn)在眼前的非洲平原有著無法用筆墨形容的奇詭壯麗，然而傳說中的遷徙大軍卻難覓蹤影。兩周前，自國家公園西部的甘巴拉耶納平原出發(fā)后，迎接我的是一支浩浩蕩蕩的遷徙大軍：斑馬、角馬、非洲旋角大羚羊、長頸鹿、狒狒、鴕鳥、疣豬、水?！N類之多、數(shù)量之巨，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我的想象。

與三年前相比，本次塞倫蓋蒂之行又可添上新的一筆。除三間價(jià)格不菲的小旅舍之外，位于遷徙“夾點(diǎn)”的半流動(dòng)帳篷目前亦開始接受預(yù)訂。這便是塞倫蓋蒂國家公園為VIP貴賓提供的新體驗(yàn)：淋浴間、洗手間、洗臉池一應(yīng)俱全。然而供電系統(tǒng)等現(xiàn)代化設(shè)施欠奉，你只能就著手電筒看地圖，用篝火烤面包，喝著鄉(xiāng)村風(fēng)味的滋補(bǔ)湯。條件看似簡陋，價(jià)格卻無比令人心動(dòng)。事實(shí)上，光是住宿費(fèi)一項(xiàng)，便足以讓我做出深入“敵后”的決定；更何況，若是牛羚再度耍大牌玩失蹤，還可搭乘國家公園的“后遷徙航班”直抵最前線，占盡天時(shí)地利。自塞倫蓋蒂機(jī)場起飛一刻鐘后，我便目睹了記憶中最壯觀的一幕，浩浩蕩蕩的牛羚大軍從肯尼亞穿過馬拉河重返塞倫蓋蒂，多年的非洲夢竟在一瞬間變成了現(xiàn)實(shí)。

牛羚群之所以掉頭向北，顯然是垂涎馬拉河對岸的肥美水草；然而，平靜的表象下隱藏著重重殺機(jī)，潛伏在暗處的猛獸不時(shí)上演驚心動(dòng)魄的奪命狙擊。我曾親眼目睹一只獵豹是如何跟蹤并伏擊一頭非洲大羚羊的，也曾在湖邊憩息時(shí)邂逅100多頭前來飲水的野象，甚至循著廝殺的痕跡摸到了獅群的洞穴。

置身于開闊的平原腹地，沒有什么比這種群獸環(huán)伺的感覺更令人熱血沸騰了。帳篷的舒適度與安全性自無需贅言，然而你的靈魂似已逐漸融入外面那個(gè)冰冷而殘酷的野獸世界。微風(fēng)拂過篷網(wǎng)的聲音清晰可聞，清晨的鳥鳴聲將你從睡夢中喚醒，獅群的怒吼比想象中更令人心悸。

假如你是大遷徙的忠實(shí)觀眾，那么5月下旬至7月是拜訪塞倫蓋蒂的最佳時(shí)機(jī)；10月份你有機(jī)會(huì)目睹動(dòng)物群掉頭向北涉水而過的壯觀景象。150萬頭牛羚、50萬頭湯姆遜羚羊和20萬匹斑馬同時(shí)現(xiàn)身固然是不可多得的奇觀，然而不絕于耳的巨大噪聲卻足以將你的耐心消磨殆盡。竊以為，與其擔(dān)心錯(cuò)過野生動(dòng)物大遷徙，倒不如以隨遇而安的態(tài)度來欣賞后遷徙時(shí)代的塞倫蓋蒂平原。