生活中我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到西裝有“意式西裝”、“英式西裝”等等說(shuō)法，這其實(shí)與西裝的版型有關(guān)。今天的內(nèi)容，邦叔想跟大家好好聊聊西裝的版型。

看完本文，你對(duì)西裝的版型也會(huì)略知一二。

版型，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是指西裝的外觀輪廓、工藝細(xì)節(jié)等。常見(jiàn)的有：意式西裝、英式西裝、美式西裝以及日式西裝。

意式西裝 Italian Suit

提起意大利，我們總能想到一個(gè)詞：浪漫。這在西裝的風(fēng)格上也體現(xiàn)得淋漓盡致，不論是面料的選擇，還是設(shè)計(jì)方面，都追求輕盈和自由，隨意之中透著優(yōu)雅。

意式西裝也叫做歐式西裝，它的特點(diǎn)是肩部較寬，追求身體自然線條。意式西裝的肩墊較圓且自然，略有收腰。同時(shí)，意式西裝加寬了袖籠，便于人們活動(dòng)，兼具曲線感和舒適感。

另外，意式西裝在用料上也較英式西裝更加顏色鮮艷和多變。

意大利的西裝其實(shí)還分為很多流派，一般我們比較常聽(tīng)到的主要有米蘭式、羅馬式、那不勒斯式。

那不勒斯式：算是意大利西裝中特色最鮮明的。因?yàn)楫?dāng)?shù)貙儆诘刂泻夂颍Ｄ隃囟容^高，所以那不勒斯式西裝往往面料較為輕薄，柔軟順和，不用或只用很薄的墊肩，強(qiáng)調(diào)舒適性。

那不勒斯派最典型的剪裁就是對(duì)于肩袖的設(shè)計(jì)，主要包括Spalla camicia（英譯為Shirt shoulder，即襯衫肩）和Spalla camicia con rollino（英譯為Shirt shoulder with roll，襯衫肩滾邊）。

兩者區(qū)別在于Spalla camicia在袖孔（Armscye）的位置，袖籠留出多余面料，將肩部和袖管最上端上下重疊縫在一起做出褶襞（Shirring），以縫制襯衫的方式將袖籠伸入肩部縫合。

Spalla camicia con rollino則將肩部留出多余面料，向袖籠內(nèi)嵌入縫合。對(duì)比傳統(tǒng)的英式西裝一般留出等長(zhǎng)布料，內(nèi)部對(duì)折貼合暗縫拼接一般沒(méi)有褶襞，一般袖筒略高于肩部多出一個(gè)小小的凸起，在技法上，也會(huì)更加難一些。

代表品牌：Kiton

羅馬式：被譽(yù)為“男人的盔甲”，羅馬式的硬朗主要體現(xiàn)在極厚的墊肩和堅(jiān)挺的胸襯。因?yàn)樗怯闪_馬的裁縫師傅發(fā)明的，而且因風(fēng)行歐洲大陸而得名。

代表品牌：Brioni

米蘭式：肩部有一定斜度，用較薄的墊肩，胸部附全襯，腰部線條柔和，一般上衣單排兩?？劭钍骄佣啵_(kāi)雙衩，褲子一般一個(gè)省(褶)。米蘭派西裝輪廓上較圓潤(rùn)。

代表品牌：Caraceni

英式西裝 British suit

提到英式西裝，肯定離不開(kāi)著名的地方——英國(guó)倫敦薩維爾街。它是定制西服的發(fā)源地，也代表著行業(yè)的最高標(biāo)準(zhǔn)。

18世紀(jì)薩維爾街的裁縫發(fā)明了Smocking Jacket，成為英國(guó)貴族和上流社會(huì)晚餐時(shí)的正式著裝，現(xiàn)代西裝慢慢成形。

英式西裝通常會(huì)用輕型墊肩來(lái)塑造出肩形，強(qiáng)調(diào)肩寬腰緊的修身線條。由于當(dāng)?shù)貧夂蛉隃睾蜐駶?rùn)，英國(guó)生產(chǎn)的面料相對(duì)厚重，從視覺(jué)上看起來(lái)西服會(huì)更加筆挺，線條分明。

貝克漢姆身上的這套西服，就很符合英式西裝的特點(diǎn)：肩膀平直，強(qiáng)調(diào)合身，面料較厚，經(jīng)典正統(tǒng)。

細(xì)節(jié)特點(diǎn)：棱角分明的肩部線條；合體，收腰明顯；右側(cè)口袋上方增加設(shè)計(jì)了票袋；后部雙開(kāi)衩，下擺寬闊。

票袋是最早紳士們聽(tīng)歌劇的時(shí)候裝門票的袋子，如今的英式西服仍然保留了這一特點(diǎn)。

英式西裝和意式西裝還有一個(gè)區(qū)別是胸前口袋（放口袋巾的位置），英式的口袋平直，而意式的有點(diǎn)像帆船樣式，被稱為船袋，寓意：一帆風(fēng)順。

另外英式西服還有卷褲腳的一個(gè)復(fù)古特色，傳說(shuō)是以前某貴族看賽馬時(shí)突然下雨了，他為了不讓褲子濕掉就把褲管卷起來(lái)了，后來(lái)嘛，后來(lái)就變成時(shí)尚了。

同時(shí)英式西裝的長(zhǎng)度往往會(huì)蓋過(guò)臀部，形象上保持嚴(yán)謹(jǐn)和紳士。

美式西裝 American Suit

相比于前兩者的優(yōu)雅與正式，美式西裝就“放飛自我”了。脫胎于英國(guó)又演繹其特有的自由奔放，完美展現(xiàn)了美國(guó)式的實(shí)用主義風(fēng)格。美式西裝寬松肥大，更適合于休閑場(chǎng)合穿。

因?yàn)槊朗轿餮b的整體輪廓呈H型，因此對(duì)穿著者的體型要求較小。它通常肩部線條柔和而傾斜，形式大氣、瀟灑，可不扣扣子；衣形方正無(wú)收腰、寬松、便于活動(dòng)。

小李子在《華爾街之狼》（“The Wolf of Wall Street”）中，所飾演的Jordan Belfort充分詮釋了美式西裝的精髓。

一般來(lái)說(shuō)我們亞洲人，并不適合這類松垮的現(xiàn)代美式風(fēng)格，所以可參考下面的日式西裝。

日式西裝 Japanese Suit

日式西裝，是西裝改良后的產(chǎn)品，整體輪廓呈H型。但相比于美式西裝的寬大，日式西裝的“H型”更窄一些，適合亞洲男人的身材。

日式西裝的特點(diǎn)是厚墊肩，不收腰，無(wú)開(kāi)衩。西褲穿著時(shí)更容易顯腿形，較胖的男士還是“敬而遠(yuǎn)之”吧。

其實(shí)各式西裝經(jīng)過(guò)了無(wú)數(shù)的改良，早已相互影響和融合，其標(biāo)志性的特征也在慢慢淡化。您在定制西裝時(shí)，不用刻意追求“意式”還是“英式”，你的個(gè)人氣質(zhì)決定了你的風(fēng)格！