2014-04-22 JUSTIN
我是海歸網(wǎng)所謂的英國(guó)范 British Style，我指的不是下面這種：
這不叫英國(guó)范，這是一種病態(tài)美，而且會(huì)使著裝者迅速地暴露自己的品位和階級(jí)。
我要說的也不是這種英國(guó)范：
這是10年前英國(guó)小混混的打扮，要是晚上在格拉斯哥遇到這樣一群人，呵呵......
我要說的是這種：
這是Huntsman家的成衣。
這是 Gieves&Hawkes的兩件雙排扣......
這是 Anderson&Sheppard 家的工作室...
談及英國(guó)的男裝，我想是離不開薩維爾街的。盡管不是人人都能夠負(fù)擔(dān)得起這里的定制西裝（Huntsman 的老板很裝逼地說：我們的高端客戶群是定位在凈資產(chǎn)在1000萬(wàn)美元左右的中產(chǎn)人群），但是所有人都應(yīng)該承認(rèn)Savile Row Style Suit 給男裝界帶來(lái)了極大的影響。
薩維爾街男裝有什么特點(diǎn)？
1.薩街男裝剪裁比較貼身，收腰，輕微墊肩。
可以對(duì)比一下薩街和Brooks Brother 的 Ivy 風(fēng)格剪裁。注意腰部和肩部。
薩街：Huntsman 家的 Tweed
再看Brooks Brother家：
很明顯Brooks Brother家的軀干部分更加Boxy 一些，而Huntsman 腰部的線條比較 Silm。
2.Savile Row 男裝的chest canvas 都比較厚（我真的不知道 chest canvas 中文叫什么，似乎叫胸墊）。
看圖，就是紅色的部分：
為什么要加厚胸墊呢？
這應(yīng)該和英國(guó)的氣候有著很大的關(guān)系，由于氣候濕冷，為了保暖，英國(guó)人所采用的面料一般克重都比較大，其實(shí)加厚胸墊也可以讓人顯得更加魁梧。
3.薩維爾街的西裝多是side vents，就是兩邊開叉。
Ede&Ravenscrof，注意那個(gè)"屁股簾子"：
來(lái)一張清楚一點(diǎn)的：
美國(guó)Brooks Brother家都是單開叉：
4.薩街西裝有票兜（ticket pocket）。
看一件 Gieves & Hawkes 家的雙排扣：
5. 薩街褲子比起意大利和美國(guó)的，往往是高腰而且多省兒的。
Gieves&Hawkes 的褲子：
夠high-waist了吧...這是Zegna的褲子：
再談?wù)勈海≒leat），省兒就是指褲子上的褶兒，省兒的正確讀音應(yīng)該是 shang（三聲），我覺得這很像是上海話，這個(gè)詞很可能解放前上海紅幫裁縫發(fā)明的。
薩街有很多的雙省褲。
占士邦們酷愛darted trousers（注意紅圈處）：
羅杰摩爾
肖恩康納利
6.薩街西裝面料的特點(diǎn)：
Glen Check，又叫 Prince of Wales Check
Tweed就是花呢了。
給你們看 Dowton Abbey好了：
Tweed 在早期主要用來(lái)做獵裝（貴族們?nèi)ムl(xiāng)下才穿）。
也有 Windowpane，就是像窗格一樣的條紋。
Henry&Poole：最左邊那件
Huntsman：
還有 Harringbone，國(guó)內(nèi)叫人字紋或者魚骨紋。
Gieves&Hawkes：
7.英式面料上，列幾個(gè)常見的牌子：
Holland&Sherry
Scabal
Dormeuil
Huddersfield Fine Worsteds
下面談一談意大利西裝。
首先一個(gè)很重要的問題就是：What is a bon fide Italian suit？
意大利的情況與英國(guó)有著很大的不同，談及英國(guó)的男裝，我們只會(huì)想到 Savile Row 一個(gè)地方。但是在意大利，羅馬、米蘭、那不勒斯和西西里有著不同風(fēng)格的剪裁。
另一方面，大眾眼中所謂的意大利牌子，比如說 Zegna 和 Canali，已經(jīng)在美國(guó)化的道路上走的越來(lái)越遠(yuǎn)了。Brioni 算是比 Zegna 強(qiáng)了不少，可是很多 Brioni的成衣 也很"wall street"。在下面的文章中，我會(huì)爭(zhēng)取把不同風(fēng)格的 Pan-Italian Suit 都說一說。
1、還是先看版型。比起薩維爾街男裝，partly，意大利男裝腰部的線條比較寬松，肩墊更厚。
這是 Brioni：
這是薩維爾街上 Huntsman：
2.意大利西裝的 Gorge line（領(lǐng)圈線？maybe） 更高一些。
什么是 gorge line？看圖
Low gorge line
High gorge line
看一件號(hào)稱世界最貴西裝的 Kiton：
再看一件 WWChan:
通俗的說就是薩街西裝的第一顆扣子在意大利西裝兩顆或者三顆扣子的中間。
3.意大利西裝后背一般沒有開叉（ventless）。
Brioni：
意大利人屁股沒縫...
Henry&Poole：
英國(guó)人屁股掛簾子......
4.意大利西裝的駁頭整體上更高一些。
Zegna的駁頭都要到肩膀了：
再看薩維爾街的駁頭：
5.意大利西裝多為是直的jet pocket而非斜的 flap pocket。
Luciano Natazzi：
薩維爾街的兜多是斜的flap pocket：
6.意大利西裝下擺收的比較緊。
7.意大利西裝有著獨(dú)特的襯衫袖（spalla camicia）。
Kiton：
圖一 Spalla Camicia 可以使得肩部的線條更為自然，多見于拿坡里西裝中。
圖二 Con Rollino Shoulder 在那不勒斯和西西里地區(qū)的西裝中也經(jīng)常出現(xiàn)。
圖三為薩維爾街常見技法，紅色部分下面就是肩墊。
圖四為美國(guó)常見的 Sack Suit （Brooks Brother，JPress） 的肩部。
7.較之于薩維爾街西裝，意大利西裝在配色上更為鮮艷而明亮。
Hopsack Blazer 配紅褲子
那不勒斯青年的肉粉色小襪......
瞧瞧那領(lǐng)帶和口袋巾...
如果說英國(guó)人是燜騷型，意大利人簡(jiǎn)直是明騷的主！?。?div style="height:15px;">
8.在意大利的不同地區(qū)，紙樣版型有著好大的差別。
舉幾個(gè)例子，Roman Style 的形成和英國(guó)人有著密切的聯(lián)系。在18世紀(jì)末期，英國(guó)的年輕人中流行泛歐旅行（Grand Tour）。
在這個(gè)過程中，薩維爾街的剪裁被帶到了羅馬，今日羅馬西裝還是留下很多薩街的痕跡的。比如說較厚的胸襯和肩墊。
另外，羅馬地處意大利北部，冬天也是可以很寒冷的的，羅馬的西裝顯然不能像西西里西裝那樣里面做出無(wú)襯或者半襯的。
看兩張法拉利老板Montezemolo的照片：
注意菲亞特主席阿涅利手上的那件西裝的肩部：
來(lái)自羅馬的意大利前總理貝盧斯科尼的西裝：
我們?cè)倏磧杉喜康哪闷吕镂餮b：
可以發(fā)現(xiàn)意大利南北對(duì)于肩部處理的區(qū)別。另一個(gè)例子就是對(duì)于面料的選擇。
我們都認(rèn)為這個(gè)是 Navy Blue Blazer：
西西里人會(huì)告訴你這個(gè)是blu marino......
看了這篇文章后，你一定覺得這是倫敦人：
事實(shí)上，這是冬日的羅馬人！
簡(jiǎn)單而不負(fù)責(zé)任的說：羅馬有點(diǎn)兒倫敦，拿坡里和佛羅倫薩就是拿坡里和佛羅倫薩。
現(xiàn)在談一談是什么造成了這些男裝的風(fēng)尚，以后大家可以拿這個(gè) check list 去分析其他國(guó)家的著裝。
首先是自然原因，為什么英國(guó)人用克重大的面料？ 冬天倫敦好冷的。厚實(shí)一些的西裝可以讓英國(guó)人春秋穿三件套出門而不用 overcoat。為什么意大利南部西裝把襯里做的盡可能的薄？夏天地中海地區(qū)真的好熱。
然后是歷史原因，薩維爾街男裝的肩墊事實(shí)上是軍裝留下來(lái)的傳統(tǒng)。號(hào)稱薩維爾街第一家的 Gieves&Hawkes 以前就是做軍裝的。薩街男裝中常見的票兜（Ticket Pocket），是兩個(gè)世紀(jì)以前設(shè)計(jì)用來(lái)裝劇院票的。
還有文化原因，意大利人似乎是非常注意線條的。在他們的西裝中，gorge line 被拉的更高來(lái)塑造軀干的線條；
在單排扣的西裝中，槍駁頭的要比英國(guó)少的多，因?yàn)椴挥脳l紋不做雙排扣西裝的話，槍駁頭很容易給人一種突兀的感覺，喪失了平駁頭 notches 很高的那種流暢的線條感。
意大利人用色的大膽鮮艷，應(yīng)該也算是文化上的原因吧。
畢竟所謂風(fēng)尚，是風(fēng)度在前時(shí)尚在后，歷史上真正引領(lǐng)潮流的，愛德華七世也好，布魯梅爾也好，溫莎公爵也好，他們都是勝在風(fēng)度而不是單單在衣著上。
穿衣這種事情，還是看個(gè)人氣質(zhì)吧...
去年在港島金鐘的 WW Chan家做了一套 Bespoke，的的確確感覺到了穿成衣和穿定制的差別。一套 Brioni 也許是85分，Chan或許是89分，我想 Henry&Poole 可能就是99分了吧，這其中的差距，我想只有試過的人才有體會(huì)吧.....
在我心目中，RL、Dunhill、Giorgio Armani 之流，不過是高級(jí)打工仔和農(nóng)民企業(yè)家的穿著，曾經(jīng)的Gieves&Hawkes、Huntsman 和 Kiton 才真正是紳士的穿著，才是男裝的最高水平。
