E. Tautz騎裝外套細(xì)節(jié)，1909年
連續(xù)觀察了E. Tautz近十季，發(fā)現(xiàn)這個(gè)品牌重新走出了一條穩(wěn)定而有性格的道路。腦海中，薩維爾街品牌總是離不開英式剪裁的硬挺僵直線條，Patrick Grant操刀的E. Tautz卻反其道而行，寬博飄逸的輪廓成為了新的主打。但是這樣的風(fēng)格并沒有太多轉(zhuǎn)瞬即逝的街頭風(fēng)格，原因是精準(zhǔn)的剪裁和優(yōu)質(zhì)的面料維持了一種斟酌推敲的古典姿態(tài)，一種略帶學(xué)究氣的新派風(fēng)格，用Patrick的話說就是“Carefully Carefree”。
人類的服裝發(fā)展到現(xiàn)在，在體裁上怕是很難翻出新花樣了。無論是E. Tautz的秀場還是Patrick Grant的私服，其標(biāo)志性的設(shè)計(jì)手法，都可以從過去一個(gè)多世紀(jì)的男裝發(fā)展歷程中找到原型，并沒有刻意推翻過去，但卻分分鐘讓人想試穿上身——舊瓶裝新酒，總是比新瓶裝舊酒更難也更精彩。
?
BILLOWING SHIRTS
堆腰襯衫
上世紀(jì)中葉往前，男士襯衫的理想剪裁幾乎都?xì)w屬于Classic Fit，即衣身和衣袖余量充足，后過肩正中下有裥褶，更早期的襯衫甚至在前后過肩下都藏著褶。如此一來襯衫掖進(jìn)褲子后，腰部仍“堆”出一定的面料，整體呈方形或正梯形，雙手上抬或是轉(zhuǎn)身都十分便宜。
E. Tautz的秀場，似乎看不見現(xiàn)代的修身款式襯衫。無論是復(fù)古的套頭襯衫、無領(lǐng)的還是有領(lǐng)的開襟襯衫，都是1950年代之前的男士襯衫版型，并且以1940年代的休閑襯衫樣式最為典型——方外廓、大袖肥，敞尖領(lǐng)，兩個(gè)具有裝飾性的巨大方形胸袋，掖進(jìn)高腰褲里倒絲毫不顯拖沓。
?
ROOMY TROUSERS
闊腿長褲
自上而下
E. Tautz A/W 2015; A/W 2017; A/W 2020; S/S 2016
?
RUSTIC KNITS
鄉(xiāng)村針織
身著燈籠褲的體育比賽看客們，
搭配著鄉(xiāng)村風(fēng)格的費(fèi)爾島針織衫和長襪，1926年
1922年，還沒成為溫莎公爵的威爾士親王把一件費(fèi)爾島圖案針織衫夾在外套和襯衫之間，穿進(jìn)了圣安德魯高爾夫球場。這種源自英國北部偏遠(yuǎn)島嶼的傳統(tǒng)提花毛衣由此風(fēng)靡，要知道一戰(zhàn)以前，針織衫還僅限于運(yùn)動(dòng)時(shí)穿著，而在這之后成為了鄉(xiāng)村和城市日常著裝的重要部分。
?
SPORTY STRIPES
運(yùn)動(dòng)條紋
英國皇家近衛(wèi)軍板球俱樂部成員們
身著條紋布雷澤，1912年
男裝的條紋與運(yùn)動(dòng)無法分開，二十世紀(jì)頭一個(gè)十年里，那些身著豎條紋布雷澤的網(wǎng)球和板球運(yùn)動(dòng)員，給世紀(jì)開篇的男裝畫下了綺麗的一筆。橫條紋的男裝則見諸更早的?；晟篮烷蠙烨蜿?duì)服。
Patrick Grant, 2010
E. Tautz在十九世紀(jì)末本就是運(yùn)動(dòng)風(fēng)格起家，現(xiàn)在秀場上這些條紋元素算是遙遠(yuǎn)的致敬。2018年春夏系列中出現(xiàn)了幾套條紋元素的絕妙演繹，比如雙排扣灰黑條紋布雷澤，以及最令人驚艷的細(xì)條紋獵裝外套，用柔軟的棉布做成帶腰帶的襯衫外套式樣，不同部位的條紋拼接嚴(yán)絲合縫，煞是清爽。
自上而下
E. Tautz S/S 2018; S/S 2015; S/S 2017; A/W 2019
?
BOMBER JACKETS
飛行夾克
汽車和飛機(jī)的發(fā)明，催生了一種便于駕駛的服裝體裁：衣身寬松，便于挪騰操作；砍掉下擺，收緊腰部和袖口，避免在狹小的駕駛艙中衣料累贅；領(lǐng)口較高，通常帶有搭扣或是拉鏈，保暖防風(fēng)。二戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)化的飛行員外套、1950年代流行的平民版飛行員夾克、機(jī)車夾克和棒球外套，以及自1980年代成為通行運(yùn)動(dòng)服的尼龍運(yùn)動(dòng)套裝，都是類似的邏輯。
Patrick Grant, 2014
尤其愛Patrick Grant在2018年春夏系列中把上述幾類外套的元素巧妙揉合在一起——飛行員夾克正梯形的廓形在腰部果斷收掉，機(jī)車夾克的疊合前襟拉鏈和領(lǐng)口搭扣勾出幾條明確利落的直線，棉和尼龍面料鋪出軟而脆的輕松質(zhì)感——一件不可多得的精神短打。
自上而下
E. Tautz S/S 2018; A/W 2016; A/W 2017; A/W 2019; A/W 2020
?
BOXY SUITS
箱型西裝
《邁阿密風(fēng)云》演員Don Johnson
身著“方且軟”的西裝外套，1980年代中期
上世紀(jì)八十年代的西裝，腰部的放量幾近極限，從正面看，兩側(cè)的線條近乎豎直，外廓呈方形，但是面料和處理變得更加輕盈。譬如Giorgio Armani等品牌用輕柔的面料取代原先僵硬的里襯，肩部雖然寬，卻削薄了肩墊，讓肩線自然斜傾，前襟紐扣也達(dá)到了最低點(diǎn)。可謂骨架周直板正，內(nèi)涵卻放浪形骸。
Patrick Grant, 2018
確實(shí)有些驚訝E. Tautz與強(qiáng)調(diào)挺括修身的英式正統(tǒng)西裝如此背離，甚至模特和Patrick Grant本人都常出現(xiàn)雙排扣西裝敞開穿的習(xí)慣，但的確因?yàn)殚e逸自由的剪裁和穿法，更加契合現(xiàn)代著裝的語境。
?
WORKWEAR DENIM
工裝單寧
牛仔布面料和服裝的興起眾所周知：淘金熱、西部片、鄉(xiāng)村音樂；Levi’s、Wrangler、LEE；馬龍·白蘭度和約翰·韋恩。如今的牛仔褲和一個(gè)半世紀(jì)前的版本相差無幾——藍(lán)色調(diào)斜紋棉布、軋淺色粗明線、前襠的金屬扣和口袋四角等受力點(diǎn)的金屬鉚釘，這些元素早在十九世紀(jì)六十年代就已經(jīng)定型。
Patrick Grant, 2019
難以想象一個(gè)薩維爾街品牌直接把最新一季系列中四分之一的造型貢獻(xiàn)給了這種大眾面料，甚至把各種水洗磨白刮裂拼接運(yùn)用得爐火純青。Patrick Grant私著也出現(xiàn)不少丹寧面料，不過他的手法并不是1950年代之后充斥街頭的直筒或者緊身剪裁，而是1940年代及之前的工裝造型：高腰、低襠、褲腿寬大，現(xiàn)在看來倒有一派頹廢古典的風(fēng)骨。
自上而下
E. Tautz A/W 2020; S/S 2017; A/W 2017
?
SOFT SHOULDERS
圓軟肩部
據(jù)說插肩最早來源于十九世紀(jì)的英國遠(yuǎn)征軍司令拉格倫男爵，因?yàn)樵趹?zhàn)爭中失去右臂，裁縫為其定制服裝時(shí)，將袖山直接連插肩部，相比僵硬的傳統(tǒng)裝袖更加便于穿衣和活動(dòng)。這種袖型隨即廣泛運(yùn)用于運(yùn)動(dòng)和休閑著裝之中。世界大戰(zhàn)時(shí)期的戰(zhàn)壕風(fēng)衣，很大一部分使用的就是插肩設(shè)計(jì)。
插肩讓袖子變?yōu)榧绮康囊徊糠?，沒有了傳統(tǒng)裝袖的直角，形成了優(yōu)雅的圓形肩部輪廓，這一手法在E. Tautz 2017年秋冬系列中展現(xiàn)得淋漓盡致，就連硬挺的呢料外套也用插肩來制作，雙手插兜，就是一個(gè)迷人的蛋形輪廓，再好看不過。
