論吃，老北京自有一套，會(huì)吃、懂吃，還研究吃，可以人人都是美食行家。別的先不說，咱先說說老北京人最鐘情中意小吃，他們背后的故事，足以讓您嘆為觀止。
提起北京小吃
首先讓人想起豆汁兒
尤其是老北京人的最愛
這北京人愛喝豆汁兒到底是怎么來的呢？
豆汁兒簡(jiǎn)歷
頭 銜：北京獨(dú)有的吃食兒
名 氣：★★★★★
顏 色：淡綠泛青色的湯水
味 道：像豆子酸了的味道
特 點(diǎn)：愛的人愛死，恨的人恨死
源自年代：遼宋
豆汁兒歷史悠久，據(jù)說早在遼宋時(shí)期就已在北京地區(qū)盛行，數(shù)百年豆汁兒的盛名傳乾隆的耳朵里，于是他命人把豆汁兒引入宮廷，并且召集了一幫大臣們共同品嘗這民間飲品，結(jié)果眾大臣喝完竟然齊聲叫好。就這樣，豆汁兒同樣成為清代宮廷飲品。
喝完豆汁兒
您再嘗嘗艾窩窩
咱北京人都知道
每年農(nóng)歷春節(jié)前后
北京的小吃店要上這個(gè)品種
一直賣到夏末秋初
現(xiàn)在一年四季都有供應(yīng)
為什么這不起眼的艾窩窩也能名滿京城呢？
艾窩窩簡(jiǎn)歷
頭 銜：老北京清真風(fēng)味小吃
名 氣：★★★★★
顏 色：白白的，像個(gè)雪球
味 道：有一股淡淡的香味和花生醬香噴的氣味
特 點(diǎn)：軟糯香甜略帶酸香
源自年代：明朝
據(jù)老北京人傳說，明朝時(shí)，居住在后宮的妃子們，天天山珍海味，早就吃膩了。大伙都想尋些新鮮的東西吃。恰巧這時(shí)，一位給宮里做飯的回族廚師剛從家里帶了些叫“窩窩”的點(diǎn)心回來，一天他正獨(dú)自吃的時(shí)候，被一名宮女看到。
她一嘗很好吃，就把“窩窩”進(jìn)獻(xiàn)給了皇后，皇后吃過后交口稱贊，便找來那名廚師，要求他今后繼續(xù)做“窩窩”給后宮妃子吃。原本名不見經(jīng)傳的地方風(fēng)味，于是一下子成了宮廷御點(diǎn)，身價(jià)倍增。此后，艾窩窩由皇宮傳了出來，成為京城有名的一款清真風(fēng)味小吃。
早些時(shí)候除艾窩窩是宮廷小吃
還有一種面食也是宮廷小吃
它就是驢打滾
千萬別小瞧這款小吃，來頭可不小呢！
驢打滾簡(jiǎn)歷
頭 銜：北京小吃中的古老品種之一
名 氣：★★★★★
顏 色：呈金黃
特 點(diǎn)：豆香餡甜，入入口即化，香甜入心
源自年代：古代女真族
傳說慈禧太后吃膩了山珍海味，想嘗點(diǎn)兒新鮮玩意兒，便吩咐手下去做。御膳房大廚們可費(fèi)心腦汁，定用江米粉裹著紅豆沙做一道新菜。菜剛做好，有個(gè)叫小驢兒的太監(jiān)走進(jìn)了御膳房，可他一不小心，就把剛做好的新菜碰到了裝著黃豆面的盆里，這可急壞了御廚，再重新做又來不及。御廚硬著頭皮呈到慈禧太后的面前。慈禧太后一嘗，味道還不錯(cuò)，就問大廚：“這東西叫什么呀？”大廚想了想，說：“這叫‘驢打滾’?！睆拇耍陀辛恕绑H打滾”這道小吃。
說起面茶
這可是咱老北京人餐桌上的早點(diǎn)
老北京人喝面茶
講究不用勺不用筷
而是要一手拿碗
先把嘴巴攏起
貼著碗邊，轉(zhuǎn)著圈喝
這絕對(duì)是門藝術(shù)
非老北京人不可
這款早點(diǎn)是怎么來的呢？
面茶簡(jiǎn)歷
頭 銜：老北京特色傳統(tǒng)風(fēng)味小吃
名 氣：★★★★★
顏 色：發(fā)黃
特 點(diǎn)：質(zhì)地細(xì)膩，味道香濃
源自年代：清代
面茶的起源，據(jù)悉可以追溯到清代。清代的《隨緣食單》有記載：熬粗茶葉汁，炒面兌之，加芝麻醬亦可，加牛乳亦可，微加一撮鹽。無乳則加奶酥、奶皮亦可。
咱北京人北京人常吃的早點(diǎn)
必定有糖火燒
它的味道香甜，綿軟不粘
深受老年人喜愛
據(jù)說原為河北省小吃
后來成為北京小吃
這款美食是如何從河北傳入北京的呢？
糖火燒簡(jiǎn)歷
頭 銜：滿族傳統(tǒng)小吃
名 氣：★★★★★
顏 色：色澤淺黃
口 感：香甜味厚，綿軟不粘
特 點(diǎn)：外皮酥脆，內(nèi)瓤層次分明，筋道利口
源自年代：明代
相傳明朝的崇禎年間，有個(gè)河北人氏，叫劉大順的回民，一次他從家鄉(xiāng)跟隨一只運(yùn)糧船來到到了古鎮(zhèn)通州，也就是今天北京城正東的通州。劉大順見到水陸通衢，人來人往，是個(gè)做買賣的好地方，便在此地開了個(gè)小吃店，取名叫“大順齋”，專賣糖火燒。后來到了清乾隆年間，大順齋糖火燒迅速傳遍京城，成為人們爭(zhēng)相購買的早點(diǎn)。
在北京的小吃中
灌腸要算得上是物美價(jià)廉
絕對(duì)的大眾化
這外焦里嫩的灌腸味道也最為奇特
先給大家自我介紹下
灌腸簡(jiǎn)歷
頭 銜：北京人喜愛的一種大眾街頭小吃
名 氣：★★★★★
顏 色：有發(fā)黑的，也有發(fā)黃的
特 點(diǎn)：清脆爽口，外焦里嫩
源自年代：明朝
聽老人們講，灌腸在明朝開始流傳。當(dāng)時(shí)老北京街頭常有挑擔(dān)小販經(jīng)營此食品。但北京最早的“灌腸”鋪是后門橋頭路東的“福興居”，清光緒年間開業(yè)，掌柜的姓普，人稱“灌腸普”。他家的灌腸正宗、地道，吃起來別有風(fēng)味。有名的店還有長安街聚仙居，隆福寺豐年小店等。
豌豆黃香甜可口，清涼下火
就連皇帝大官人和太后老娘娘都喜歡的很
試問誰人不愛？
不過，最早豌豆黃起源卻來自民間
那怎么又變成宮廷小吃呢？
豌豆黃簡(jiǎn)歷
頭 銜：北京傳統(tǒng)小吃
名 氣：★★★★★
顏 色：色澤淺黃
味 道：味道香甜，清涼爽口
特 點(diǎn)：細(xì)膩、純凈，入口即化
源自年代：明末
它本是民間小吃，清初傳入北京，后來據(jù)說是這么傳入宮中的，有一天慈禧正坐在北海靜心齋歇涼，忽聽大街上傳來敲打銅鑼聲和吆喝聲，心里納悶，忙問是干什么的，當(dāng)值太監(jiān)回稟是賣豌豆黃、蕓豆卷的。慈禧一時(shí)高興，傳令將此人叫進(jìn)園來。來人見了老佛爺急忙跪下，并雙手捧著蕓豆卷、豌豆黃，敬請(qǐng)老佛爺賞光。慈禧嘗罷，贊不絕口，并把此人留在宮中，專門為她做豌豆黃和蕓豆卷。
炒肝兒是老北京吃食里的一朵奇葩
好多老北京人頂好的一口兒
炒肝兒的主角兒絕不是肝兒，而是大腸
您要不是老北京，絕對(duì)頭回聽說
當(dāng)然光有大腸，沒有肝也不能叫炒肝
還有炒肝并不是炒出來的，而是煮出來的
可說來說去
這炒肝兒到底是一種什么樣的小吃呢？
炒肝兒簡(jiǎn)歷
頭 銜：北京地區(qū)滿族傳統(tǒng)名吃
名 氣：★★★★★
顏 色：湯汁油亮醬紅
味 道：肝香腸肥，味濃不膩，稀而不澥
特 點(diǎn)：稠濃汁里煮肥腸，一聲過市炒肝香
源自年代：宋朝
據(jù)說炒肝歷史可追溯是到宋朝，由民間食品“熬肝”和“炒肺”發(fā)展而來，清朝同治年間，前門鮮魚口胡同的會(huì)仙居發(fā)明不勾芡方法制做炒肝，以后會(huì)仙居便被認(rèn)為是炒肝的創(chuàng)制者。據(jù)說，當(dāng)年慈禧太后也好這一口兒，曾贊賞有加，卻言明去掉心和肺也許更好。自那以后，老北京人便多了句歇后語——北京的炒肝兒，缺心少肺。
炒疙瘩雖不如豆汁、炒肝出名
但在北京小吃中最扛餓。
飯量小的人
中午來盤子炒疙瘩
能管到晚上都不帶餓的
它的神奇之處到底在哪兒呢？
炒疙瘩簡(jiǎn)歷
頭 銜：北京的一種特色的炒面食品
名 氣：★★★★★
顏 色：色澤深黃，黃綠相映成輝
味 道：味道香鮮
特 點(diǎn)：吃起來又綿軟又有勁，越嚼越香。
源自年代：民國初年
相傳民國初年，北京宣武區(qū)虎坊橋附近有家叫“廣福館”的家常飯鋪，店主是個(gè)姓穆的老太太，與女兒相依為命，每日賣點(diǎn)面。有一回和好了面沒有賣完，于是穆家姑娘把面搟成了面劑兒，切成了一個(gè)個(gè)的小疙瘩，她們用這煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉絲炒了炒作為晚飯，吃起來非常爽口，還有一股子咬勁兒，味道特別好。以后他家的炒疙瘩名聲大振這也是咱北京炒疙瘩的來歷。
如果給北京特色小吃排個(gè)名的話
鹵煮必然是排在前幾名
它可是老北京“土生土長”小吃
說起來比京劇還要純粹
最初的鹵煮卻來自宮廷
但后來又怎樣變成北京特色小吃呢？
鹵煮簡(jiǎn)歷
頭 銜：北京漢族特色小吃
名 氣：★★★★★
味 道：味道香鮮
特 點(diǎn)：肉爛而不糟，火燒透而不黏，口味獨(dú)特。
源自年代：清代
據(jù)說，真正的鹵煮的起源，大概可以追溯到乾隆年間。出自于宮廷的“蘇造肉。”那么“蘇造肉”又是怎么演變成鹵煮火燒的呢？“小腸陳”的創(chuàng)始人陳兆恩當(dāng)時(shí)就是售賣“蘇造肉”的。舊社會(huì)用五花肉煮制的“蘇造肉”價(jià)格貴，一般老百姓吃不起，于是他就用價(jià)格低廉的豬頭肉代替五花肉，同時(shí)加入價(jià)格更便宜的豬下水煮制。沒想到歪打正著，一發(fā)不可收拾地創(chuàng)出了傳世美味。
說起北京最悠久最興旺的小吃
爆肚絕對(duì)是其中的佼佼者
早在清朝就流行于京城
下至平民百姓上到達(dá)官貴人
很多人喜食爆肚
這款人見人愛美食
到底有何魔力吸引大家呢？
爆肚簡(jiǎn)歷
頭 銜：北京風(fēng)味小吃中的名吃
名 氣：★★★★★
特 點(diǎn)：口味香脆，質(zhì)地鮮嫩，又脆又嫩
源自年代：清代
爆肚作為北京最具代表特色的小吃，早在清乾隆年代就有記載。舊時(shí)每當(dāng)秋末冬初，北京的清真餐館和攤販就經(jīng)營爆肚。北京天橋有“爆肚石”，門框胡同有“爆肚楊”，還有“爆肚馮”、“爆肚滿”等最為出名。
其實(shí)北京有著數(shù)不清的美食，他們背后或多或少都有著一些自己的故事，它們的存在值得每個(gè)北京人記住。
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